• Чертеж и советы от Бармалея;
• Совет, который дает кот Морзе;

• Возможная замена индикаторов и установка индикаторов;

Чертеж и советы от Бармалея

В Chronolite не имеется возможности откалибровать сделанный прибор. Погрешность прибора складывается из нескольких величин, и в ней как одно из слагаемых присутствует dS/t, где dS - отклонение от предусмотренного прошивкой размера базы, а t - время прохождения пули между датчиками. Так что точность измерения в значительной степени будет определяться точностью расстояния между датчиками (фототранзисторами), точнее - между полупроводниковыми кристаллами фототранзисторов; кристалл может располагаться не точно по геометрической продольной оси корпуса фототранзистора).

Итак, идеальную точность базы гарантировать нельзя из-за неизвестного расположения кристалла в датчике. Но все же чем точнее будут выдержаны размер между отверстиями под установку транзисторов, тем точнее будет Ваш прибор.

Идеальный вариант трубки делается при помощи делительной головки и сверлильного (фрезерного, координатно-расточного) станка. База и соосность будут идеальны. Самое главное соблюсти расстояние между отверстиями под фототранзисторы, поскольку у ИФК диодов довольно широкий пучок света.
Увы, не у каждого в шкафу есть такие станки и делительная головка.

Первую трубку сверлил при помощи токарного станка.
Вставлял в резцедержатель сломанный резец и в его державке сверлил отверстие под диоды, транзисторы. Снимал резец и вставив то же сверло в отверстие, по угольнику, выставлял резец таким образом, чтобы сверло располагалось строго перпендикулярно продольной оси станка.
Далее зажимал трубку в патроне (чтобы исключить проворачивание патрона при сверлении ставил минимальные обороты) и подводил резец вплотную к трубке. Обычной дрелью сверлил трубку насквозь.
Перемещал приспособу на расстояние базы (у меня 50мм). Размер отслеживал по электронной линейке (точность 0,01мм) но можно и по лимбу станка. Сверлил второе сквозное отверстие. Делал пометку на трубке. Там где сверло вошло в трубку - отверстия под транзисторы. С той стороны, откуда сверло вышло - под диоды.
Почему именно так? Сверло, врезаясь в противоположную стенку трубки, может слегка увести. Соосность или расстояние между выходными отверстиями может измениться. Поскольку требования к размещению диодов не столь критичны, можно на это дело не обращать внимания. Пара десятых долей миллиметра туда-сюда - не принципиальны.

На мой взгляд линзы не должны выступать внутрь трубки. Потому как если будет несоосность хронографа и ствола очень велика вероятность отстрелить датчик.

Для изготовления можно взять обычную трубку, металлическую или пластмассовую. Трубку можно взять любого диаметра. Кое-кто делал расстояние между фотодиодом и фототранзистором по 20..25 мм - и вроде как все нормально работало.
Трубка должна плотно одеваться на ствол. Для этого желательно пройти разверткой тот ее край, который будет "к стволу".
А еще можно для установки на ствол сделать переходник. Это особенно актуально, если Вы собираетесь пристыковывать хронограф к стволам различного диаметра. Скажем на ИЖевском стволе резьба М12х1. Делаем втулочку. Внутренний диаметр с резьбой М12х1. Наружный подгоняется по внутреннему (или наружному) размеру трубки хронографа. Посадка хронографа на втулку (или во втулку) должна быть плотной без люфтов.

Ни в коем случае НЕЛЬЗЯ ПРИКЛАДЫВАТЬ ТРУБКУ К СТВОЛУ "вроде ровно". Ровно не получится. Запросто можно отстрелить датчик или даже повредить руку.

Устанавливаем датчики, включаем хрон, смотрим внутрь через цифровую камеру. Хоть видео, хоть фото. Да и обычная видеокамера тоже видит инфракрасный свет. Фототранзистор должен быть хорошо освещен.
Если все нормально, фиксируем датчики и закатываем в термоусадочную трубку. Дешево, сердито и практично.

Совет, который дает кот Морзе

Корпус прибора

Самые широкораспространенные аналоги A363R (22.6x14.1мм) это, пожалуй:

• BA56-12 (37.5x19мм, производитель kingbright);
• BT-M51UBRI (37.5x19мм, производитель brightled);
• BT-M342RD (20.2x16мм, производитель brightled);
• BT-M346RD (20.2x16мм, производитель brightled);
• E30361 (22.5x14мм, производитель www.toyo-led.com; МЭЛТ (в Москве) то ли их дистрибьютирует, то ли выпускет их аналоги. И вот этот индикатор, похоже, и есть самый наиближайший аналог для A363R.

Далее (самое, КМК, простое и милое дело) надо взять отгрызок плоского шлейфа (скажем, от компьютерного флоповода или 40-жильного IDE, или от старого ненужного разъема GAME-порта), отщепить от него нужное количество дорожек (столько, сколько отверстий на плате; нам нужны не все, но если "экономить" - возникает опасность запутаться при монтаже). Отщипывать свою заготовку желательно со стороны "красной" нитки. Или сделайте на своей заготовке "красную" нитку самостоятельно - фломастером/маркером. Предупреждаю - я не знаю насколько длинным может быть соединительный шлеф к индикатору. Предлагаю не увлекаться и не делать его более 10 см. По крайней мере такой кусок у меня чудесно работает (правда, в другой конструкции - вольтметр для лабораторного блока питания).

На этой заготовке шлейфа надо расщепить концы на отдельные нитки (на длину 1,5..2см), зачистить и залудить концы ниток. Теперь на один конец шлейфа надо напаять индикатор. Удобно напаивать через одну нитку ("красную" нитку к первому выводу, (условно - к нижнему ряду ножек), вторую - к двенадцатому выводу (верхний ряд ножек), третью - ко второму выводу (опять нижний ряд ножек), четвертую - к одиннадцатому выводу (верхний ряд ножек) и так далее. Желательно, конечно, заблаговремнно надеть на нитки отрезки термоусадочной трубки и заизолировать ножки индикатора хотя бы через одну в каждом ряду (в нижнем ряду, стало быть - первую, третью и пятую). Другой конец шлейфа теперь можно впаять в плату.

А можно не запаивать шлейф на ножки индикатора, а запаять его на кусочек кровати (кровать должна соответствовать типу ножек индикатора; скажем, у BA-56 ножки ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ, стало быть кровать должна быть ЦАНГОВОЙ; надо вырезать из кровати ряды с гнездами, и можно укоротить эти ряды, оставив по 6 гнезд в каждом (или сколько Вам будет нужно)). Тогда Вы сможете индикатор жестко закрепить на корпусе (приклеить, например) а разъемы использовать для того, чтобы можно было отстыковать плату от корпуса.

Я, когда собирал свой блок питания, индикатор не вклеивал. Я прорезал в лицевой панели отверстие под индикатор, так, чтобы он ровно и плотно в него вставал. На длинные боковины индикатора на нужном расстоянии от переднего торца наклеил циакрином два прямоугольных брусочка (сечение как у спички) вырезанные из полистироловой крышки от какой-то коробки. И вырезал два уголка из той же крышки, и выпилил из них надфилем из них что-то типа защелок. Установил индикатор на панель, подогнал высоту защелок по месту и приклеил защелки к лицевой панели по коротким сторонам индикатора. Вот эскиз того, как это было сделано: